荆芥：去东京，吃一盘荆芥

荆芥二字，应该分开看。

荆，说明属性，芥，说明味道。

在河南，荆芥是大义之物，整个夏天，靠它支撑汤面的味道。西红柿先行，汤面的色有了，似乎还缺点味道，一把荆芥叶，味就全了。

日午，该回家做饭了。

母亲，拐进菜园里，掐一把荆芥的嫩叶，摘几个西红柿，就回家了。

天太热，人有些浮躁，需要凉菜让心凉下来。蒜泥黄瓜，算一个，凉拌豆角，算一个。但是蒜泥黄瓜，一定要覆盖一层荆芥才有味道，这是老家特有的吃法。

出了河南，蒜泥黄瓜，只有黄瓜，再无它物，显得很孤单。故乡人，读懂了草木的孤独，用一些荆芥叶，盖之。

从我记事起，爷爷就嗜好荆芥。入夏，爷爷一手摇着蒲扇，一手用筷子，夹一些荆芥，送入嘴里。吃高兴了，便唱起《倒霉大叔的婚事》，那个美，似乎已经到了心里。

这菜，为何如此受家乡人的偏爱，“荆芥”一词，到底源自于何处？

宋代的《本草图经》：辛香可啖，人取作生菜。明代的王圻《三才图会》：生汉川泽，今处处有，初生生菜可啖，人取作生菜。

似乎从一些古书里，能找到荆芥的影子，但是言之不深，一语带过，远没有故乡人对荆芥的执着。

夏季太热，性子有些烦躁。

一把荆芥，让人清醒，或许有着独特气味的菜，总能让人怀念，譬如：香椿、大蒜。它们，定能在人心处，用辛辣或异香，一点点赶走烦躁。

这荆芥，虽说药食两用，但是做药的时候多些，或许这样说，它是一味良药。我翻来中医的医书，长长一串药方，让我有些吃惊。

盛夏，太热。一头，扎进河水里，见风便头疼了。“八月后，取荆芥穗做枕，及铺床下，立春自去之”。这方法，一直用着，祖母的枕头，就是荆芥籽的，用了好些年。

如果牙疼的厉害，便可劲地咬牙，牙上火，很是难受，母亲便找一些荆芥根和葱根，点火，煎水，服下。一两日，就好了。

说实话，我挺喜欢中药的，都是草木，我觉得万物之内，和人绝配的，只有草木，它有一颗素心。

草木的淡，能治人的欲。

对于中药，必不能乱吃，否则有一定的危险因素。蔡绦的《钱围山丛话》里说，黄颡鱼和荆芥不可共食，否则立死。人嗜好荆芥，倒有些后怕了。

在故乡，好在没有因为荆芥死去者，所以它声名甚好，有时看到药膳里，还有荆芥粥，便觉新奇，这东西，这么辛辣，熬粥能好喝吗？

这些年，一直也没敢尝试。

读冯杰的文字，看见描写荆芥的地方，感觉有趣。他说，种荆芥时，不可抛的太高，防止荆芥跌死。乡下人，一直对这话，深信不疑，给荆芥赋予人的色彩，看起来，在乡下，荆芥也有浪漫情怀。

籽入土，一场雨，荆芥，就破土而出了。它，在土地上，安静地长着。

小时候，一个人，听父亲说书，说到《西游记》三十六回：寻坡转涧求荆芥，迈岭登山拜茯苓。我顿时兴奋了，这乡下之物，也入了古书。

在乡下，夏季最有世俗相。

女人的大腿，男人的光膀子，都是夏季的不雅。只有荆芥和一些蔬菜，是安静的，它们不说话，在内心里嘲笑它们俗不可耐。

二大娘，很小气。她家的菜园里，荆芥繁茂，一家人定然是吃不完，许多人顺手去他家菜园里，掐一把下锅。二大娘就去骂街了，那阴阳顿挫的声腔，在乡村里流动着，像一阵风。

此后，二大娘便落了个“老鳖一”的诨号，如果不在河南的语系之内，定然不懂这句话的奥妙。

形容一个人的小气，再也没有这三个字，来得生动了。

故乡，位于开封。

这是什么地方，北宋国都啊。提起北宋，便觉得一朝的叫卖声，很繁华。当时的开封，可以说是每一个人，都想要去逛一逛，读读宋词。

在那时，荆芥不叫荆芥，叫京芥。以京为名，说明一个地方的自大来。只是后来，它沦落了，犹如一个贵族，成了百姓，心里一下子接受不了。

我想，荆芥的心境，一定和人心一样，有些苍凉了。以前，来东京，不吃一盘荆芥，等于没来东京。

或许，苏轼吃过，柳永吃过，王安石吃过，只是已经不可考证。它，被人举过头顶，让人崇拜。

只是，破落后，再也没人记起它。只留下“吃大盘荆芥”的荣光，还在炫耀着一个人，见过世面。

东京消散了，留下开封。

开封，和东京相差甚远，一个是帝都，满身紫气；一个是贫穷的城市，一身桑麻，躲在宋词里。

最近，读周作人，感受到一些深意，一个人，活着活着，就活明白了。或许，早年的错，也淡然了，用一颗平和的心态，去看一切。

人，对他侧目，也不在意了。

他，不再难受，半是儒家半释家，光头更不著袈裟，这人，活到了一定境界，便会躲进佛家的被窝里。

我想，周作人没见过荆芥，如果见了，定然一见如故。他和荆芥，似乎都有一种内在的苍凉，出了河南，荆芥便如草木，无人问津。周作人，在当时，名也轻了，也无人高看了。

作为中药的荆芥，还在活着。作为食材的荆芥，也没了大盘子荆芥的贵气，它只在小范围内，活着。

一个人，回乡，遇见荆芥，便想起了太多的回忆。

回故乡，定吃一盘荆芥。

我时常这么想。

　?作者：曹文生，生于河南杞县，现居陕西洛川，作品散见《散文海外版》《散文选刊》《作品》《岁月》《奔流》《山西文学》等。

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